3 день.  Алаверди - Севан.

Проснувшись в 3 часа от звонка мобильника-будильника я обнаружил, что наш поезд стоит. Невдалеке виднелось здание, похожее на станционное, но из-за проблем с освещением - единственный фонарь - название разглядеть не представлялось возможным. По расписанию в это время остановки не должно было быть, видимо опаздываем. Минут через 25 проехал встречный товарняк, и в 3.30 отправились. Удалось-таки разглядеть название разъезда - Кобер, по расписанию остановки здесь быть не должно. До Алаверди оставалось полчаса. Дверь проводницкого купе была открыта нараспашку, проводник полусидя спал. Будить пассажиров в армянском поезде оказалось не принято. Однако когда поезд стал притормаживать, проводник оперативно проснулся, выдал нам билеты и открыл дверь вагона. С получасовым опозданием мы прибыли на станцию Алаверди.

На улице была теплая южная ночь, из поезда кроме нас никто не вышел и не вошел, и только дежурный по станции удивленно смотрел на нас. Вокзал был достаточно больших размеров, открыт (скорее всего никогда не закрывается за ненадобностью) и абсолютно пуст.  Вдоль стен стояли блоки по 4 фанерных кресла советского образца с ручками. На одном  из блоков одна ручка была выломана,  я расстелил коврик и лег подремать, что удалось на славу - снились очень приятные цветные сны. Леня дремал сидя. Примерно в половине седьмого я проснулся, и увидел, что за окном давно рассвело.      

Заглянул к дежурному по станции, спросил, как пройти к монастырю. Он объяснил, что надо двигаться по шоссе, идущему вдоль путей, на восток, в сторону Айрума, и через 4 км. свернуть направо, в горы. Уже потом, открыв Энциклопедию путешественника, мы поняли, что идем не в монастырь Санаин, а в Ахпат, что оказалось даже лучше, т.к. он более труднодоступен, и мы посетим его в  первую очередь.

Вокзал оказался расположен как раз на восточной окраине города, поэтому мы почти сразу же покинули территорию городской застройки. Тем не менее, отовсюду была видна дымящая труба, и в воздухе висела дымка, рассеявшаяся часам к 9. Как нам позже рассказали, дымит медеплавильный цех некогда огромного химического комбината. В советские времена он производил серную кислоту, медный купорос, выплавлял медь. На предприятии работало несколько тысяч человек, сейчас около 200, действует один единственный цех.  Несмотря на это, экологическая ситуация в городе, по словам местных, в советские времена была лучше, на трубах стояли фильтры, на которых сейчас экономят. Мне, честно говоря, в это не очень верится, ведь объемы производства сократились в разы. Скорее всего, как было тогда уже забыли, но ностальгия по СССР осталась, а в СССР все было лучше, чем сейчас. 

Мы шли по дороге, ограниченной справа высокими скалами, а слева - бурными водами реки Дебед. "Интересная должна быть река для сплава", - думал я, рассматривая  бурные валы и камни в русле.  Проехал автобус, но мы не голосовали - решили продолжать движение пешком.  По обочинам дороги росли удивительно красивые маки, они образовывали небольшие полянки - красные пятна среди весенней зелени трав.

Так прошел час, казалось, что мы прошагали уже больше 4 километров, а поворота направо все не было и не было. Слева показалась заправка, на которую как раз тут же заехал ПАЗик, едущий в нужную нам сторону. ПАЗик, как и почти все автобусы в Армении был на газу, с баллонами на крыше. О высадке пассажиров на период заправки никто, естественно, не думал.  Подошел к водиле, спрашиваю "Далеко-ли? "Нет, говорит, метров 500, но я вас подвезу." :)

Езды, действительно, оказалось минуты 2. На повороте вместе с нами вышел пожилой дядька, с которым разговорились. Он тоже шел в село Ахпат, рассказал, что подъем не сложен, по автодороге, главное через 1.5 километра, на развилке с заброшенным рестораном, свернуть налево - дальше дорога одна, а монастырь хорошо виден практически с любой точки села. Сам дядька через некоторое время остановился нарвать травы своей домашней козе, а мы, попрощавшись, пошли дальше. У родника устроили небольшой привал.  

Родники в Армении принято обустраивать в память об умерших. Вот и здесь, склон горы был выложен камнем - получилась вертикальная стена, на которой был закреплен портрет умершего со стихами.   Прозрачная холодная вода вытекала из блестящей трубы, рядом располагался столик со скамейками.

Попив водички, и перекусив чем Бог послал (остатки вчерашнего ужина :) ), двинулись дальше. Вскоре  действительно обнаружили заброшенный ресторан, после которого свернули налево. После поворота крутизна дороги увеличилась, она петляла по склону, и снизу было видно множество следующих петель, расположенных все выше и выше. Обрывистый край дороги во многих местах был укреплен - сооружены небольшие и как потом сказали местные - древние стенки с зубцами почти как на стенах московского кремля :)). 

Минут через 20 поднялись в село. На окраине располагалась школа и памятник погибшим в великой отечественной войне. Последний для небольшого села был очень внушительных размеров и содержался в приятном ухоженном состоянии. Монастырь был прекрасно виден, мы направились к нему, немного поблудив на последних 200 метрах.

Ахпат.

Местный смотритель, дядечка лет 60, появился через пару минут после того, как мы вошли на территорию - видимо мы были первыми посетителями за сегодня. "Оставьте вещи под деревом - у нас ничего не пропадет, и пойдемте, я вам все покажу!".  В течение следующих 20 минут нам была проведена достаточно подробная экскурсия внутри главной церкви сурб Ншан (св. Знамения). Дядька рассказывал  достаточно примитивным языком - трудновато ему было по-русски рассказывать, но слушать его было интересно.  На стенах храма были древние "фотографии Христа с двенадцатью школьниками" - мы конечно сразу догадались про фрески с 12 апостолами. :) Очень понравилось, с каким энтузиазмом человек рассказывал - все время повторял "Наша сурб Ншан... Наша сурб Ншан..." самая древняя, знаменитая и т.п. Старался дядьки, и не корысти ради, а чтобы нам понравилось. Надо сказать, платы за вход в монастыри и не предусмотрено - это объяснимо, действующие религиозные объекты. Но нет даже традиционных для РПЦ урночки для пожертвований... и платных экскурсий нет.... и нет специальных экскурсий по спецблагословнию  спецбатюшки (а спецблагословения - они понятно как проще всего получаются - путем спецпожертвований :) ) ...и нет навязчивых нищих.... ни одного.... и торговцев всякой сувенирной фигней нету. Не принято здесь срубать бабки с туристов.

 Послушав экскурсию, мы еще около получаса побродили по территории. За все время нашего присутствия других людей, похожих на туристов, в окрестностях не наблюдалось, были обнаружены только два аборигена, давших нам совет в стиле "ты туда не ходи, ты сюда ходи..... а то...." яма там какая-то чтоли была ..... :))

Посидев минут 10 во дворе монастыря в тени дерева, отправились в обратный путь. Спускаться было гораздо веселее, да и утренняя прохлада сменилась приятным теплом. Не доходя метров за 300 до развилки с заброшенным рестораном, мы увидели группу аборигенов, начавших нам кричать и жестикулировать, мы сначала не поняли в чем дело, но через секунды увидели подъезжающий автобус, и рванули ему навстречу. Автобус оказался знакомым - тот самый ПАЗик, который подвозил нас утром. "Ну как, ребята, понравился монастырь? - спросил водила. - Куда дальше?". "В Санаин", - отвечаем.

Через 5 минут езды мы уже были на основной трассе. Водитель остановился помыть автобус, сейчас, говорит, 15 минут, и поедем дальше. Не успели мы присесть на травке, как в сторону города проехал  ПАЗик, наш водитель ловким и непринужденным движением руки его остановил, и обменявшись с водилой парой фраз, позвал нас. До фуникулера довезет вас, бесплатно, я договорился, поднимитесь, а там до монастыря недалеко. А то что вы будете ждать.... Сколько, говорю, мы вам должны? - "Что вы, что вы, отвечает, нисколько. А хотите - адрес оставлю, у меня дом большой - приезжайте и живите бесплатно хоть все лето. Особенно хорошо у нас в конце лета!" Эх, душевно.

Через 10 минут нас высадили напротив остановки фуникулера, соединяющего центр Алаверди с поселком Санаин, расположенным метров на 100 выше. В Санаин можно попасть и автобусом, но на фуникулере, несомненно, интереснее. Два вагончика отправляются со станций с интервалом 5-10 минут навстречу друг-другу, время в пути около 2 минут, проезд 50 драм. Работает сие чудо с 7.15 до 0.45, перерывы с 10 до 11 и с 14 до 15. 

Выгрузившись наверху, мы зашли в магазин и взяли по бутылочке пива, т.к. становилось жарко. Спросили у проходившего мимо дядьки, как пройти к монастырю. "Пойдемте, провожу" - говорит.  Дядька оказался реставратором из Еревана, и его бригада занималась Ахпатом, который мы уже посетили. Реставрационные работы проводились на гранты Юнеско.

"Вот эта дорога, по ней все время прямо, и дойдете". Попрощавшись, пошли дальше, но не успели пройти и 200 метров, как рядом с нами остановилась красная копейка. "В монастырь? Садитесь, подвезу, я как раз туда еду."

"Санаинский монастырь основан ранее Х века, расположен на высоте 1000 м. над уровнем моря. В Х-ХI веках монастырь становится важным просветительским центром Армении. Уже в ХII веке при монастыре существовала медицинская школа.

Главный храм Санаина – Сурб Аствацацин (св. Богородицы, в дословном переводе с армянского «сурб» - святыня) – древнейшее из сохранившихся сооружений монастыря. Церковь Аменапркич – самый крупный из всех памятников Санаина. В X веке она служила кафедральным собором Лорийского царства. На ее восточном фасаде помещена скульптурная группа – цари Кюрике и Смбат, держащие в руках модель храма. Между церквями первоначально был оставлен проход, в который впоследствии было построено помещение Академии. Еще одна постройка монастыря – книгохранилище, по своей площади являлось крупнейшим подобным сооружением средневековой Армении. Монастырская колокольня состоит из трех «этажей», на первом располагался монастырский склад, второй служил молельней при монашеских бдениях, на третьем размещаются колокола". (Из книги Армения. Энциклопедия путешественника)

 Санаин оказался несколько более посещаем туристами, за время прргулки по территории мы встретили форина с сопровождающим. Осмотрев монастырь снаружи, мы вошли внуть одной из церквей. Внутренне убранство храма было предельно  аскетическим - пара икон и несколько подсвечников. Матушка, открывшая храм для интуриста, зажгла свечи. Я подошел, и попросил разрешения тоже зажечь свечу. Немного поговорили на религиозные темы, матушка вкратце рассказала об истории. На просьбу интуриста сфотографировать ее в храме, сказала можно. Побродив по церкви еще несколько минут, мы вышли, матушка закрыла храм, и немного поводила нас по территории, устроив маленькую экскурсию.

 Время уже поджимало, и мы отправились обратно к фуникулеру. Пешком шли достаточно долго, минут 40. По пути осмотрели самолет - памятник авиаконструктору Артему Микояну, родному брату небезызвестного Анастаса. Рядом был музей братьев, работает ли он осталось неизвестно. Прошли через целый квартал недостроенных и заброшенных 6-этажных панельных домов. Рядом с домами стояли заброшенные и частично разобранные башенные краны. Почему-то бросать стройки вместе с кранами и прочей техникой - обычное дело для Армении, заброшенные краны мы видели уже не первый раз.....

Спустившись на фуникулере в город, мы, по наводке местных направились на площадь, исполняющую функции автостанционной. Самой автостанции не было, как и расписаний - все и так знают. На Ереван маршрутка ожидалась в 14.30 (также есть рейсы 10.30 и 12.00). Закупив продукты для самостоятельной ночевки, которую мы планировали на берегу Севана, погрузились в маршрутку.

Водитель сказал, что, возможно, нам быстрее будет ехать не через Кировакан(Ванадзор) и Дилижан,  а доехать до Еревана, и уже оттуда до Севана. Как и было обещано, в 14.30 отправились. Час в маршрутке пролетел незаметно, конечно же, все остальные пассажиры хотели с нами пообщаться (и общались) на темы "Как вам Армения?", "Как там у вас", и "Как хорошо было во времена СССР".

Все же решили не послушаться совета, и выйти в Ванадзоре (Кировакане). Автовокзал в наличии был, и даже содержал расписание, диспетчера и кассу, но, увы - последний на сегодня автобус дог Дилижана ушел буквально 10 минут назад.

Решаем пройти к выезду на Дилижан, и там заняться автостопом. Но не тут то было - таксисты окружили плотным кольцом. Но запрошенная цена, 10000 драм, показалась нам несопоставимой с предполагаемой простотой армянского автостопа, и мы направились к выезду из города. Мы шли по тротуару, один из таксистов поехал по дороге около нас, постепенно называя все более низкую цену. На 5 тысячах,  когда мы не согласились, он сказал "Ну как хотите", развернулся и уехал, но еще через 2 минуты вернулся и крикнул "Ребята, четыре!". Решили ехать.

 Дорога проходила по очень живописной местности. В одно месте мы попросили водителя остановиться, и пару минут любовались окружающими видами и фотографировались. Проехали пос. Фиолетово, как сказал водитель, раньше здесь жили одни русские, сейчас большинство уехали, но немногие до сих пор здесь живут. После Фиолетово пересекаем железнодорожную линию на Иджеван, и до Дилижана ж/д и автодороги идут параллельно. Электрификация не снята, но есть ли какое-то движение по железной дороге не понятно.

Приехали в Дилижан. Автостанция тоже существовала, но, судя по расписанию, автобусов в сторону Еревана сегодня не ожидалось. Однако на остановке мы встретили дедушку, который уверенно сказал, что автобус точно будет, и маршрутки, скорее всего, тоже.

Минут через 30 маршрутка действительно подъехала. До Севана доехали примерно за полчаса, разместившись, как водится в Армении, на табуретках в проходе. По пути преодолели только что открытый после реконструкции образцовый армянский тоннель. В этой маршрутке мы толкнулись со вторым и последним случаем барыжничества - водила затребовал по 1500 драм, столько же, сколько и с едущих до Еревана - в 3 раза дальше. И высадил на объездной, а в Севан заезжать не стал, но это оказалось для нас даже лучше - ближе к озеру.

В поисках места для ночлега мы шли вдоль берега около часа - местность была безлесная, берег был местами захламлен и застроен коттеджами, вплотную примыкающими к воде. Как известно, за период советской власти, начиная с конца 30х годов уровень озера был искусственно понижен более чем на 10 метров, были проекты по почти полному осушению озера, и использованию обнажившегося дна под посевы. К счастью, этим варварским планам в полной мере не суждено было осуществиться, и за последние годы уровень Севана поднялся более чем на метр, но вернется ли он когда-нибудь в границы своих прежних берегов - неизвестно.

Осушение крайне отрицательно сказалось на озере -  поголовье знаменитой севанской форели и других рыб уменьшилось в разы, а количество низших форм сине-зеленых водорослей в водах озера, наоборот, увеличилось в десятки раз. За годы понижения уровня озера было построено множество строений, многие из которых сейчас заброшены и разрушаются наступающими водами. Также по моим наблюдениям, лов рыбы в озере, который формально лимитирован, фактически никак не контролируется, в заболоченных мелководных заливах рыбаков едва ли не больше, чем непрерывно квакающих лягушек, чье кваканье создает непрерывный монотонный гул.

Для укрепления береговой линии высаживаются деревья и кустарники, наверное, на эти нужды уходят огромные деньги. Но у растительности нет никаких шансов на выживание - местные пасут на берегах озера коз, безжалостно пожирающих всю зелень. Так и стоят эти обожранные и засохшие кустарники и деревца вдоль заболоченных берегов квакающего Севана.... 

И, тем не менее, озеро прекрасно! Человеческая глупость не смогла полностью разрушить чудо, созданное природой, и, хочется надеяться, что у этого чуда будущее есть, и это будущее светлое.

Севан. Армянское море!

Хорошее место для ночевки мы все-таки нашли. Сосновая посадка размером примерно в 1 квадратный километр, не обожранная в свое время козами, и превратившаяся в настоящий лес. Поставили палатку, и я принялся готовить ужин из продуктов, купленных в Алаверди. Несмотря на то, что высота была 1900 м, процесс шел плохо - примуса у нас с собой не было, а с дровами в окрестностях было тяжело - в основном шишки.

Когда макароны наконец удалось сварить, Леня от приема пищи отказался, сославшись на плохое самочувствие.  Решили, что это последствия дневного перегрева на солнце и дополнительного набора высоты  - Севан озеро высокогорное. Мне разварившиеся макароны тоже не особо лезли в горло, а вот тушенка производства Республики Армения оказалась неплохой :)

Сходил к озеру, и сфотографировал замечательный севанский закат:

Посидев еще немного, и обсудив планы на завтра, улеглись спать. Ранний подъем решили не устраивать.

Дорога в Дилижан.

Севанский прибой.

Вечерний Севан.

Севанский закат.